한복 적재: 한복 개요 (3)

스타일 특징

한복의 기본 스타일은 대략 9종류로 기본 스타일에 이어 네크라인, 소매형, 허리를 묶고 재단식 등 다양한 변화로 수백 가지 스타일을 연출했다.

그는 양복과 크게 다르게 한복에 영향을 입어도 생기는 한복, 화하 민족의 특색을 구현할 수 있다.

형태상 보면 주로 상의 하상의 (치마) 제 (치마 (치마) 가 고대 밑치마, 속옷저고리 (저고리 아래윗저고리를 꿰매다), ‘ 치마 ’ 제 (즉 짧은 옷), ‘ 통재 ’ 제 (긴 셔츠, 외피) 등 종류가 있다.

이 가운데 저고리 하상의 면복은 제왕 백관의 가장 성대하고 정중한 예복으로, 깊은 의복은 사인 관원의 상복, 백성의 예복, 두루마기는 백관과 사인상복, 치마는 여성의 사랑을 받는다.

보통 근로자들은 일반적으로 상체에 짧은 옷을 입고, 아래에는 긴 바지를 입는다.

따르다

한복 남성복의 스타일은 기본적으로 두 가지가 있다.

한복 1, 예로부터 전해 내려온 큰 옷소매, 넓은 두루마기, 넓은 소매, 박의보띠 (진한복)는 상, 주 (춘추전국국), 진진, 한나라, 삼국, 양진, 양진, 남북, 수, 당, 5대, 송원, 명, 그리고 일본, 조선 등에 영향을 미쳤다.

일본 화복이 가장 흔한 스타일이 바로 이런 식이다.

2, 수당이 성행하기 시작한 라운드셔츠 (당태종 이세민이 입고)는 당, 5대, 송, 원나라, 명, 일본, 조선 등에 영향을 미쳤다.

흔히 볼 수 있는 송태조, 명태조 화상 중 입은 스타일은 이 스타일입니다.

지금까지 일본의 천황은 어떤 자리에 참석한 의상이 바로 이런 한복의 변종이다.

이런 라운드 두루마기 셔츠도 오른쪽에 누운 것으로 오른쪽 어깨 부근에서 동그랗게 매듭을 지었다.

한복 한족 각 조조 의상 일부 지방은 좀 다르지만 주체 부분은 같다.

서한의 깊은 옷과 명조의 한복은 기본적으로 같은 스타일이고, 다만 사소한 지엽적인 부분에서 다르다.

춘추전국시대, 의상은 대체로 상대의 복제를 답습하는 것은 약간 변화가 있을 뿐이다.

옷의 양식은 상대보다 좀 헐렁하다. 소매는 크기가 두 식이다. 칼라 통용 네크넥은 비틀지 않고, 보통 허리띠에 옥을 달고 있는 액세서리가 있다.

당시의 허리띠는 주로 두 가지로 되어 있었다. 일종의 실크물로 만들어졌고'띠'나'신띠'라고 불렀고, 또 다른 허리띠는 가죽으로 만들어져'혁대'라고 불렀다.

이때 옷자락을 입고 다른 옷에 비해 윗옷과 치마 아래가 연결되는 특징 외에도 뚜렷한 다른 점이 있다. "옷깃을 이어간다"고 했다.

옷섶이 옷깃이다. 옷섶을 옷깃으로 접은 것이다.

과거 의상은 밑단 트임이 늘어나는 재단법을 바꾸고 왼쪽 옷의 앞뒤 옷깃을 꿰매고 뒷옷깃을 길게 늘리고 늘어난 뒤 옷깃은 삼각형을 형성하고, 등을 뒤에두르고 허리띠로 묶는다.

진상흑 때문에 진나라의 의상 표준색은 모두 검은색이다.

그러나 옷깃은 여전히 옷깃을 여미는 것이었다.

기본적으로 전국 시기를 답습하다.

한대의 남자의 의류 양식은 대체로 곡식, 인솔 두 종류로 나뉜다.

옷자락은 바로 전국 시기에 유행하는 깊은 의복으로, 한대는 여전히 그대로 사용하지만 서한 조기에 많이 보인다.

동한이 되면 남자가 깊은 옷을 입는 사람은 이미 보기 드문 것이며, 일반적으로 인솔한 옷을 입는 것은 아니지만 정식 예복이 될 수는 없다.

진한시대에는 옷차림이 남자뿐만 아니라 여성복 중에서 가장 흔한 복식으로, 이러한 의상은 전체적으로 좁고 길게 늘어서 아래의는 일반적으로 나팔 모양으로 발을 드러내지 않는다.

소매는 폭이 좁아서 소매 끝을 대부분 두르고 있다.

옷깃 부분은 특색이 있어 넥타이를 사용하여 옷깃이 낮게 나와 속옷이 드러나기 쉽다.

만약 몇 벌의 옷을 입으면, 매 층의 칼라가 반드시 밖으로 드러나고, 가장 많은 3층 이상에 이르면 ‘ 3중복 ’ 이라고 부른다.

한편 한대에는 좁은 소매가 바짝 달라붙은 후드룩.

옷을 몇 번 꺾어 엉덩이까지 감은 뒤 리본으로 묶고 옷에는 정교하고 화려한 무늬가 그려져 있다.

한대의 트레인 남녀 모두 입을 수 있다.

이런 옷차림은 서한에 이미 나타났지만 공식적인 예복으로는 안 되는 이유는 고대 바지가 모두 바지가 가랑이가 없어 무릎까지 걸쳐 허리에 띠를 묶었다.

이 같은 밑단의 바지는 안에 입을 것이고, 겉옷을 가리지 않으면 바지가 노출될 것이며, 당시에는 불공평한 일로 여겨졌기 때문에, 겉옷차림을 입고 깊은 옷을 입어야 한다.

앞으로 옷차림이 갈수록 완비됨에 따라 바지의 형식도 개선되어 가랑이 있는 바지가 등장한다.

속옷의 개선으로 인해, 옷자락은 이미 남아있기 때문에, 옷자락이 동한 이후로 계속 보급되고, 짙은 옷을 대체했다.

위진 남조 시절, 남자의 복장은 시대적 특색이 있어, 보통 큰 소매를 입은 민첩한 셔츠를 입었다.

남조 때까지만 해도 이런 셔츠는 여전히 계층의 남자에게 취미를 가지고 있어 일시적인 풍조가 되었다.

위진 시기 부녀복 은 진한 의 유속 을 답습 하 고 전통 기초 에 다소 개선 을 일반적 으로 상체 셔츠, 저고리, 하의 치마 를 입었 을 것 은 대부분 상쾌 하 고, 옷 의 부분 이 바짝 합체, 소매 비대, 소매 비대 치마 가 다름 한 치마, 치마 를 밑 이 넓 게 늘어 져 있 고, 시크한 효과 를 이루 고 있다.

당대, 관리는 둥근 깃 좁은 소매 두루마기 셔츠 외에 일부 중요한 장소에서 제사식 때 여전히 예복을 입는다.

예복의 양식은 수나라 옛 제도를 많이 습득하여 두건이나 굴레를 끼고 가디건을 입고 어깨에 대소매를 두르고, 옥패조 등이다.

저고리 치마는 당대 여성의 주요 복식이다.

수대 및 초당 시절, 여성의 짧은 짧은 소매를 쓰고 긴 치마를 쓰고, 치마 허리가 높고, 일반적으로 허리에 이상, 심지어 겨드랑이에 묶고, 리본으로 묶어 묶어 있어, 아름다운 느낌을 준다.

중당 시대의 저고리 치마는 초당보다 좀 넓고, 다른 것은 큰 변화가 없다.

액세서리

머리장식은 한족 복식의 중요한 부분 중의 하나이다.

고대 한족 남녀가 성인 후 모두 머리를 머리 모양으로 틀고 머리를 머리에 꽂고 비녀를 고정시켰다.

남자는 항상 관건, 수건, 모자 등 형태가 다양하다.

여자의 상투도 여러 가지 스타일로 빗고 상투에 진주꽃, 보동 등 각종 액세서리를 착용할 수 있다.

귀밑머리 양쪽 귀밑머리, 커튼 모자, 덮개.

고한복의 신발도 매우 신경을 쓴다. 전통회화와 희곡에서 구현된 이와는 다른 민족의 차이와 달리 두꺼운 신발과 신발이 흔히 들러붙는 장식이 있다.

신발이 위로 올라가는 것도 사람이 옷을 밟는 것을 피하기 위해 넘어진다.

검을 차다.

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문화 내포

중국은 또 ‘워하 ’라는 이름의 유래가 한복과 관련이 있다.

《 상서 정의 》 에 “ 면복 화장왈화, 대국왈하 ” 이다.

《좌전 정의와 정공의 10년 》소: “중국에는 예의가 넓고 여름에, 장복의 아름다움이 있다는 것은 화이다.”

중국은 예로부터 ‘ 의관 상국, 예의지국 ’ 이라 불리고, 옷차림은 문명의 대명사가 되었다.

예컨대 5 호란화 때, 원래 중원 지역의 지식인 및 각 계층이 남쪽으로 분분분히 도망쳐 중원 문명의 화종을 보류하였으며, 점차 강남을 번화한 지역으로 개발해 이 사건은 "의관 남도"이라고 불렸다.

‘한복 ’이라는 단어의 기록은 가장 먼저 ‘한서 ’: 후부터 축하하고, 라한복 제도 ’를 기록했다.

이곳의 ‘한 ’은 주로 한나라, 한나라 의류 예절을 가리킨다.

이른바 한인 (한인) 의 이름이 형성되고, 직접적으로 한나라와 관련이 있다.

호인 전통 의상 이 ‘ 호복 ’ 이라 불리는 것 처럼 한인의 전통 의상 은 ‘ 한복 ’ 이라고 불린다.

그래서 나중에 한복 이라는 단어의 기본 내포도 고정되어 한족 전통 의상이다.

당대의 번잡한 책에서 대당의 의상을 한복으로 명시했다. 송원명 시대에 이족 집권자들도 한복을 명확히 사용해 한인복으로 지칭하였는데, 예를 들면 ‘요국이 태종에서 진진에 들어간 후 황제와 남반 한복은 한복으로 쓰였다. 태후 북반의 신료와 국복을 쓰며 한복은 5대 진의 유제였다.

원대 《요사 》를 수리할 때, 심지어 한복을 전문적으로 위해 한복을 열었다.

한복 영향

중국 북위 선비족: 한복 고쳐

한복 북위 효문제는 선비 복장을 금지하고 한복을 고쳤다.

495년 1월 13일 (태와 18년 12월 2일).

북위 효문제는 일련의 한화 정책을 강력히 추진하였고, 주요 내용은 있었다.

선비한 복장을 금지하고 한복을 고친다.

비열한 말을 금지하고 중국어를 유일하게 통행언어

낙양으로 옮겨진 선비자, 일률적으로 낙양을 본관으로, 죽은 후 낙양에 묻혀 평성으로 묻히지 말라.

선비의 성씨를 한성으로 바꾸다.

우선 황실에서 시작하여 탁발씨를 원씨로 바꿨고, 나머지 소로는 기율을 이기지 못한다.

또한 선비족의 8개 대성과 한인 두등 귀족 최, 노, 이정, 정씨 문은 상당히, 선비 8개 대성 이외의 귀족도 등급을 규정하고 있다.

선비의 귀족도 한족처럼 문벌 제도를 실행하게 한다.

선비족 동성 통혼을 금지하고 선비족은 문제에 따라 한인과 결혼할 것을 격려하였다.

효문제는 앞장서고 한족 대성 여자 후비로 그의 다섯 명의 황제와 한족 대성을 장가한 여자 작정처로 공주들을 한족대성씨에게 시집보냈다.

일부 비굴한 귀족들의 방해와 반대에도 불구하고 효문제의 개혁은 결국 성공을 거두고 민족의 융합을 촉진시켰다.

이후 수십 년 만에 중원의 선비 등 소수민족은 기본적으로 한족 국민과 융합되었다.

· 일본 의상: 화복

화복은 일본에서'물건'이나'오복'이라고 부르며 중국의 오지 (금강절일대)에서 전해온 의상이다.

일본의 네량시대에는 중국의 성당 시기에 일본이 중국을 파견하여 중국의 문화예술, 율령제도를 배울 수 있는 것도 이 가운데 의관제도도 포함된다.

당시 그들은 당제를 모방하여 옷령을 반포했다.

초기 화복은 당복으로 개방되었고, 이후 12외투 워복도'당의 옷'(이씨 조선예복 드레스 역시 당의라고 불리며, 두 사람은 이미 더 많은 민족적 특색이 있었다.

화복은 비록 한복 발전으로 왔지만 긴 역사를 거쳐 이미 216808080 자신의 민족적 특색을 발전시켰다.

만약 남복의 바지와 강호 시절 이후 여복 벨트가 비교적 큰 사이즈로 늘어나고 허리띠 북절은 등등으로 옮겨 여러 가지 스타일을 발전시켜 양복과 한복의 주요 표지이기도 하다.

양복 옷감의 무늬 등은 흔히 선명한 일본 민족 특색을 지닌다.

· 조선복: 양복

당대 시대 에 신라 는 당나라 와 왕왕왕왕왕왕왕왕적 특징이 거의 거의 당나라 왕왕왕왕왕왕왕왕왕시대 이후 조선중기에 의의스타일을 흡수하였특히 여복은 고허리스커트로 발전하였고, 관복, 조정조정조정조정조정중요한 예복도 여전히 한복 제도를 유지하고 한복 변화변화를 따라, 당 조정조정관의 두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두터터터터터터터터옷옷스타일을 모모모모모모모모모모스타일을 하고, 이왕복복복복복복복복복제도를 줄곧 보유한복제도에 변화변화변화변화변화변화변화변화변화하고, 당조정조정조정조정조정조정조정조정조정조정조정관관관관관관관원 두두두두두두두두두두두두두황후적 옷 스타일.

현대의상과 한복의 주요한 점: 한복은 일반적으로 깃을 들이고, 옷깃을 맞춘 (V 자 넥)도 있고, 조선의복의 교장은 뚜렷하지 않고 작은 브이넥, 여복 치마는 특히 높고, 밑단이 매우 넓고 부스스하다.

· 베트남 의상: 월복

베트남 고대는 발가락 (중국은'안남'이라 부르며 서원 968년, 정부령 (정환)을 세워 정조 (대베트국), 독립된 봉건 왕조, 2년 후 (970년)가 황제라고 자칭했다.

복식상, 특히 궁정 예복, 황제, 신하 의 조복, 거의 중국 한족 왕조 궁정 예복, 황제, 신하 왕복 의 복판 을 복제, 베트남 말대 황제 의 하관, 선왕복, 선왕복 을 보며, 명조왕복 을 보면, 명나라 황제 와 똑같을 뿐, 그 조형 을 뿐 이다.

한족 제왕의 정식 예복 —면류선왕복의 예를 들어 명대 황제의 면류선은 12이고 베트남은 6 의 면류선이다.

满清占据中国之后的两百多年间，与中国南疆山水相连的越南，仍然完好的保存着明式衣冠，从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点，有一个典型的例子就是，1898年驻云南府(今昆明)的法国领事方苏雅(AugusteFrancois，1857年8月20日—1935年7月4日)所着龙袍的照片，被许多人误认为是古代皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束，实际上，方苏雅所着之服，乃是越南皇帝的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。